オーダースーツを仕立てる際の、楽しみの１つである「生地選び」。
その中で、「同じウール素材なのに、この生地とあの生地で、なぜ価格が違うの？」と、「生地の価格の違い」を疑問に思われる事もあるかと思います。

分かりやすい例として「繊維の種類（ウール or カシミヤなど）」や「SUPER表示（原毛の細さ）」がありますが、それだけでは生地の価格は決まりません。

今回は、この「オーダースーツ生地の価格差」についてご紹介いたします。

※「自分に合う生地の選び方」については、コラム「オーダースーツの生地選びで重要な３つのポイント｜オーダースーツ基礎知識」（近日中に公開予定）をご参照ください。

オーダースーツ生地の価格差の要素

オーダースーツ生地の価格差にまつわるポイントは、おおよそ以下の通りです。
・繊維の種類（自然繊維 or 化学繊維も含む）
・原毛の細さ（SUPER表示）
・原毛の白度
・糸番手
・生地織りの難易度・スピード
・関わる職人の熟練度合い
・産地国
・ブランド
（他にも、為替相場・生産ロットの大小・各テーラーの価格設定などがありますが、今回は割愛いたします。）

例として、銀座英國屋で定番としてご好評いただいている「エレガントブルー」を取り上げます。
「エレガントブルー」でのオーダースーツお仕立て税込価格は484,000円。銀座英國屋のオーダースーツは税込220,000円～という中でも、少し高級なクラスの生地です。
今回は「他のオーダースーツ生地と、どのように異なるのか」のサンプルとして取り上げてまいります。

繊維の種類（自然繊維 or 化学繊維も含む）

まずは、オーダースーツ生地の価格を左右する「繊維の種類」のご紹介です。

スーツで主に使用される繊維を、おおよその高価格順で並べると、このようになります。

カシミヤ・ウール・シルク・モヘヤ・コットン・リネン・ポリエステル・ポリウレタン・ナイロンです。

※素材のランクやブランド、取引条件などでも左右されるため、あくまでイメージとなります。
例えばウールを、カシミヤ以上の価格となる「細い糸」とすることも可能です。

カシミヤの概要・長所・短所

カシミヤとは「カシミヤヤギ」と呼ばれる、冬はマイナス30度以下の極寒、夏は30度を超える真夏日以上の環境で育ったヤギの毛です。

長所：保温性が高く、極上の触り心地。保湿性にも優れ、独特の艶と光沢を楽しめる。
短所：動物繊維のため虫食いが発生しやすい。希少性が高く、高価格。

ウールの概要・長所・短所

ウールは、羊から取れる毛（羊毛）を指し、スーツの生地としては最も代表的な繊維です。

長所：冬は暖かく、夏は涼しい（真夏以外のオールシーズンで使える）。伸縮性があり、弾力性、耐久性、抗菌・消臭機能にも優れている。
短所：虫が付きやすい。縮み易いため、家庭洗濯ではなく、クリーニングが基本。

シルクの概要・長所・短所

シルクは、絹をさします。美しい光沢感があり、肌触りも滑らかです。
スーツ生地としては、ウールと混紡で使われ、光沢感のある高級感が漂うスーツとなります。また、100%のシルク生地は、礼服用のシルクシャンタンやシルクサテンで使われます。

長所：光沢感があり、高級感がある。
短所：摩擦に弱い。色落ち・色焼けしやすい。

モヘヤの概要・長所・短所

モヘヤとは、「アンゴラヤギ」から取れる原毛のこと。通気性が高く、春夏スーツに使われます。

長所：通気性が高い、光沢感が強い、シワになりにくい。
短所：一度シワになると取れにくい。肌触りにシャリ感がある。

コットンの概要・長所・短所

コットンは、綿を指します。ツルっとした手触りが特徴で、カジュアルスーツで使われる繊維です。

長所：カラーバリエーションが豊富で、低価格。ベージュなどのパステルカラーのスーツなどが得意。
短所：縮みやすく、黄ばみやすい。色落ち・色焼けしやすい。

リネンの概要・長所・短所

リネンは、麻を指します。シワが特徴でもあり、ビジネス用スーツというよりも、ジャケットやカジュアルスーツで使われる繊維です。

長所：熱伝導性に優れており体温をすばやく放熱し、天然繊維の中では最も涼しいとされる。
短所：縮みやすく、シワになりやすい。「ネップ」と言われる生地の表面に出てくる糸の塊で、ぽっこりとしたスジが出やすい。高価格なオーダースーツ生地は、ネップが出ないように手間を掛けられているが、全てが無くなるわけではない。適度なネップは「自然な風合い」として、むしろ長所と捉えるのがオススメ。

ポリエステルの長所・短所

ポリエステルは、石油由来の合成繊維です。
金やプラチナといった金属糸を生地に織り込む際に、高価格な生地でも少量の使用をされることがあります。

長所：シワになりにくく、速乾性が高い。低価格。
短所：毛玉ができ易く、吸湿性が低いため静電気が溜まりやすい。スーツを構築的にする毛芯との相性で劣り、チープな印象になりやすい。

ポリウレタンの長所・短所

ポリウレタンも石油由来の合成繊維です。伸縮機能が高いため、低価格なストレッチスーツとして使用されます。ただし、ポリウレタンは、加水分解しやすく寿命が短いため、高価格なオーダースーツ生地では、あまり使用されません。

長所：伸縮性が高いため、オーダースーツ生地としては、ストレッチ性能を高めるために使われる。
短所：加水分解するため寿命が短く、全国クリーニング生活衛生同業組合連合会の「ポリウレタン樹脂の劣化による剥離」https://www.zenkuren.or.jp/news/2526によれば、「クリーニング事故賠償基準ではコーティング品の平均使用年数を２年としている。」とのこと。スーツを構築的にする毛芯との相性により劣化する場合がある。

ナイロンの長所・短所

ナイロンも、ポリエステルと同じく石油由来の合成繊維。ポリエステルとの違いは、合成している添加物が異なる点です。

長所：丈夫で軽く伸縮性がある。低価格。
所：吸湿性が低く、汚れが落ちにくい。また、熱に弱い。スーツを構築的にする毛芯との相性により劣化し、チープな印象になりやすい。

補足：化学繊維と合成繊維の違い

「化学繊維」は、石油系を原料とする「合成繊維」と、木材などを薬品で溶かして再生する「再生繊維」の２つに分けられます。
つまり、上記のポリエステル・ナイロン・ポリエステルも「化学繊維」ですが、石油系を原料とするため「合成繊維」と、本稿では記述しました。

エレガントブルーは、ウール＆カシミヤ

エレガントブルーは、ウール＆カシミヤの混紡です。
深みのある光沢・艶を表現するために、ウールとカシミヤを選定いたしました。

ウール（羊毛）の価格差について

以降では、オーダースーツ生地で最も使用されるウールの価格差の要素について、説明します。

ウール３種類

一口にウールといっても、実はさまざまな種類があります。ここでは、代表的な３種類をご紹介します。

メリノ種

最も耳にするウールが、メリノウールではないでしょうか？

羊毛の中では、最高級クラスの品種として知られています。

そして、オーダースーツ生地として最も使われているウールでもあります。

コリデール種

メリノウールよりも若干太いものの、毛質が柔らかく、編み物用の毛糸に使われています。

ロムニー種

太くて丈夫な毛質が特徴で、絨毯などに適しています。

エレガントブルーは、メリノウール

エレガントブルーは、このメリノウールを使用しています。

メリノウール原産国の違い

オーストラリア・メリノ

世界の流通量の40%を占めると言われるのが、オーストラリア・メリノです。

毛の色が白く、丈夫でしなやかな繊維質が特徴です。

世界で最も優れた品種の羊とも言われています。

ニュージーランド・メリノ

オーストラリア・メリノに次いで高い品質と言われているのが、ニュージーランド・メリノです。

世界の流通量の５％と、希少性が高いメリノです。

オーダースーツ生地としては、オーストラリア産・ニュージーランド産のメリノが最も使用されています。

フランス・メリノ

生産量が少なく、羊毛の質が個体によってバラつきがあるため、衣料用としては、あまり使用されていません。日本ではお布団の中綿用として使われています。

エレガントブルーは、オーストラリア・メリノを使用

エレガントブルーは、品質の良さを求め、オーストラリア・メリノを使用。

原毛の細さ（SUPER表示）

オーダースーツ生地のPRでよく見かけるのが、このSUPER表示ではないでしょうか？

この国際羊毛機構（IWTO）の定めた「SUPER120’s」などは、原毛の細さを指します。（例えば、「SUPER120’s」は「17.5ミクロンの原毛」を指しています。）

SUPER表示が高いオーダースーツ生地であるほど、光沢感が出て・軽く・発色が良くなり・しなやかで肌触りが滑らかになります（実際には、糸の紡ぎ方、生地の織り方・加工方法などによっても左右されます）。

そして「SUPER表示が高いほどに、繊細な原毛を使用している」ため、基本的には価格が高くなって参ります。

エレガントブルーのウールは、SUPERE 180’s（14.5ミクロン）

エレガントブルーは、SUPERE 180’s（14.5ミクロン）のウールを使用し、軽量かつソフトな手触り。
メリノウール全体の１％未満と選び抜かれた、希少性の高いウールです。

刈り取る部位

羊のどの部位の毛を使用するのか？によって、ウールの価格は変わります。

ネック（首）：
毛先が荒れていたり、異物がかなり入り込んでいる。繊維自身は比較的細い。

ショルダー（肩）：
一番良質なウール。

サイド（脇腹）：
ショルダーに次ぐ良いウール。いくらか毛足が短いが、比較的均一なウール。

バック（背中）：
風雨、日光に晒され毛先が荒れている。乾燥し、ゴミ、埃が混入しやすい。

ベリー（腹）：
泥などによって、毛先がフェルト化しやすい。

ブリッジ（お尻付近）：
一番繊維が太く、毛足もかなり短い。ケンプやヘアーが含まれることもありフェルト化しやすい。

エレガントブルーのウールは、ショルダー（肩）・サイド（横腹）のみ使用

エレガントブルーは、選び抜かれた羊の中でも、更に良質なウールを追求するため、ショルダ（肩）・サイド（脇腹）という、一頭の内、約20%程度しか取れない部分の原毛のみを選び取りました。

原毛の白度

羊毛は基本的には、「白」ではなく、色が付いているものです。
そして、オーダースーツ生地は、「染め上げる」ため、そもそもの原毛に雑色が入っていると、綺麗な色に仕上がりません。また、強く染まる方法にすると、品質が落ちてしまい、艶・しなやかさが失われてしまいます。

例えば、黒礼服地といっても、「赤っぽい」「青っぽい」「グレーっぽい」というように、「漆黒」というのは稀です。

このため、雑色が入らず、より綺麗な色のオーダースーツ生地に仕上げるためには、「原毛の白度」も重要です。

エレガントブルーは、白度の高い原毛のみを使用

エレガントブルーは「美しいダークネイビー」とするため、「白度の高い原毛」を選び抜いています。ショルダー（肩）・サイド（横腹）のみ使用するのも、その理由の一つです。

糸の細さ（糸番手）

原毛のままでは、オーダースーツ生地を織れません。原毛を紡いで糸にする必要があります。

よく混同されるのが、SUPER表示と糸番手です。
SUPER表示は「原毛の細さ」を指し、糸番手は「糸の細さ」を指します。

敢えて、ハリを出すために、太い糸（低い糸番手）にすることもあります。
例えば、同じSUPER表示の原毛を使用しても、イギリス生地とイタリア生地とでは、一般的にイギリス生地の方が、少し太く紡がれた糸（＝少し低い糸番手）を使うため、ハリのある生地になります。

細番手　90～110番手
中番手　60～80番手
太番手　30～50番手

この糸番手も高いほど、基本的には価格が高くなります。
ただし、前述の通り、ハリのある生地とするために、あえて糸番手を低くしているケースもあります。

エレガントブルーは、120番手の糸

エレガントブルーは、一般的な細番手よりも細い120番手の糸を使用。
このため、光沢感に優れ、しなやかで軽く、発色が豊かで、肌触りも滑らかなオーダースーツ生地となっています。

生地織りの難易度・スピード

オーダースーツ生地を織るスピードが速いほどに、大量生産ができます。

しかし、糸が細くなる（細番手、高い番手）ほどに、より繊細な糸の風合いを損ねないようにするため、生地織りの難易度が上がり、織るスピードは遅くなります。

例えば、低価格品（大量生産品）のスーツ生地を織る場合、エアージェット型織機を使用しますが、750回転/分と言われています。
一方、高級オーダースーツ生地を織りあげる、英国生地ブランドBOWER ROEBUCK（バウワーローバック）社では、通常、織機回転数を70番手双糸〜80番手双糸で370回転/分、90番手双糸〜の場合270回転/分と設定しています。

このように、細番手になるほどに、その風合いを活かすには織るスピードを遅くするので大量生産ができません。このため、基本的には価格が高くなる傾向があります。

エレガントブルーは、通常の細番手の半分以下の織りスピード

一般的に90番手で細番手と言われる中、エレガントブルーは120番手を使用しており、その糸の繊細さを活かすために様々な工夫をしています。

具体的には、エレガントブルー専用にチューニングしたドルニエ織機を使用し、さらに生地の横糸の打ち込む速度は、通常の細番手（90番手）の時よりも抑えています。

これらの工夫によって、独特のハリと柔らかな風合いの両方を備えたオーダースーツ生地となりました。

関わる職人の熟練度合い

羊の育成・毛の刈り取り・毛の選別・生地織りetc…様々な工程で、職人が関わります。
基本的には、希少性が高、繊細な繊維を扱う方は、高い技術を保有する熟練職人であることが多いです。

また、高品質・繊細な生地であるほど、織り上がった生地にキズ・汚れが無いか、何度も・ゆっくり・入念にチェックします。

このため、高品質・繊細な生地であるほど基本的には価格が高くなります。

産地国

最後の整理加工を行った国を「産地国」としますが、産地国によっても価格の差があります。
高い生産国順に並べて記載します。なお、ブランドを含めた様々な要素によっても価格が異なるため、あくまでもイメージです。

イギリス生地

伝統的な色柄で、双糸を使いハリがあり、ビジネス向き。
高品質で、生産量が少ないため、少し高い印象。
（エレガントブルーは、イギリス生地です。

イギリスの生地ブランドのBOWER ROEBUCK（バウワーローバック）社に生産いただきました。）

イタリア生地

単糸を使い、しなやかな風合いが多い。
世界中で販売しており生産量も多いため、中～高価格まで幅広い。

日本生地（国産生地）

様々な製品の中で「国産＝良い・高い」というイメージがありますが、オーダースーツ生地については、「紺・グレーが中心で、色柄が少ない」という異なるイメージがありました。

また、化学繊維の混紡生地も多く、機能性（ex：ストレッチ、撥水）をアピールする生地が多い印象です。

最近では、高品質な日本製のオーダースーツ生地も出てきました。
例えば、銀座英國屋で最もオーダーいただいている「銀座英國屋の黒礼服地 for 3season（税込価格330,000円～）」も、日本の尾州で織られています。濃染加工による「漆黒」・撥水加工・ナチュラルストレッチ・帯電防止加工・両面加工と高い機能性を持ちながらも、日本ならではの軟水を使用しているため、柔らかな風合いの礼服地です。

日本のテーラーとして、今後、さらに高品質なオーダースーツ生地が日本から生まれることに期待しています。

中国生地

大量生産を基本としており、量販店などに向けたリーズナブルな生地が多い印象です。

高速で仕上げていくため、強度が必要となり、ポリエステル混紡の生地が比較的多くなります。

ブランド

ブランドによっても、やはり価格差があります。

ここでは、一律に語れないため詳細は割愛いたします。

注意：生地だけで、スーツの品質は決まらない。

よく「有名オーダースーツ生地ブランド〇〇の、オーダースーツ生地を使った最高級スーツ」といった広告を見かけますが、スーツの品質は生地だけでは決まりません。

オーダースーツの品質を左右する要素を大まかに挙げても、オーダースーツ生地・副資材（ボタン・毛芯など）・カウンセリング・フィッティング・縫製と、５つの要素があります。
例えば、最高級オーダースーツ生地を使用したとしても、その生地を活かせる縫製ができなければ、「最高級のスーツ」とは言いきれません。

今回は「生地の価格差」について説明しましたが、「生地だけで、スーツの品質は決まらない」という点も、是非おさえていただければ幸いです。

オーダースーツ生地以外のテーラーの比較ポイントについては、【結論】オーダースーツ専門店 の選び方｜カギは「着る目的の明確化」＆「無料相談」をご参照ください。

さいごに

いかがでしたでしょうか？

オーダースーツ生地の価格差の要素について、解説させていただきました。

実際にオーダースーツ生地を選ぶ際には、肌触り・顔映りをご確認いただくのがオススメです。

監修者

小林英毅（銀座英國屋 代表取締役社長）

1981年生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業。 オーダースーツ銀座英國屋の３代目社長。 青山学院大学ファッションビジネス戦略論・一橋大学ＭＢＡ・明治大学ＭＢＡ・ネクストプレナー大学にてゲスト講師。 銀座英國屋は、創業80年。東京銀座・東京赤坂・オークラ東京・大坂梅田・大阪あべのハルカス・京都に店舗展開。

ビジネスウェアを選ぶ際の「どなたから、信頼を得たいか？」という視点を軸に、オーダースーツについて、お役に立つ情報をお届けいたします。

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