オーダースーツに合わせるワイシャツは、そのスーツとのバランスを考え、やはり、身体にフィットするように仕立て上げるオーダーシャツを選ぶことがオススメです。しかしオーダーシャツ向けの生地にも、価格は高いものと安いものがあり、迷うところ。ではその違いは、シャツにどのように影響するのでしょうか。

今回の記事では、ワイシャツ用オーダー生地の「高いものと安いもの」の違いと、なにを基準に判断すればよいかを、分かりやすく解説します。上質なワイシャツをオーダーしようと検討しているみなさんは、ぜひご参考にしてください。

ワイシャツ生地の「高い」「安い」を決める要素

ワイシャツ生地価格の「高い」「安い」を決める要素は、根本的には原料の価格になります。とはいえ、なぜその原料が高い（安い）という価値がつくかが問題です。

注意したいのは、「希少だから高くなる」とは一概に言えないということです。いくら希少でも、その原料の需要がなければ価値はありません。つまり、「需要があって希少なもの」が高くなるのです。

その構図を端的に表現できる要素は「番手」、つまり生地を構成する原糸の細さの度合いです。原料や紡績技術などのさまざまな要素が、番手に集約されるといっても過言ではないでしょう。

ワイシャツ生地の最重要な価値基準「番手」

この番手はワイシャツ生地と、仕立てられるオーダーシャツにとって大きな意味を持ちます。生地の持っている価値を示す基準となる数字だからです。

コットンは、細番手であればあるほど上質とされます。
それは歴史的背景が少し関係しています。コットンが爆発的に普及したのは19世紀の産業革命の賜物ですが、あくまでもコットンはシルクの下位に位置づけされていました。

そして、コットンは「繊細なものほどシルクに近い」という価値基準が生まれ、上質とされます。そのため、量産できるようになった綿産業の次の目標は、コットンで出来るだけ細い糸を作り、きめ細やかで肌触りの良い繊細な生地を作ることでした。

その結果、細番手の綿糸を紡ぎ、より薄手の上質な生地が作られるようになったのです。その細い繊維で糸を作るためには、良い原料が必要となります。細くても切れにくく、繊維の長い超長綿でなければ、細番手の綿糸はできません。

つまり細番手のコットン生地は原料価格が高くなり、繊細な原料で糸を紡ぐことができる高級紡績機や、細い糸に対応する高級織機が必要となり、またそれは製造コストが上がって生地単価は高くなっていきます。

番手の違いで生地はどうかわるのか？

では番手が細いか太いかで、生地はどのように変わってくるのでしょうか。

番手が太い原糸で生地を織れば、太さに従って生地が分厚くなり、番手が細い原糸を使えば逆に薄くなります。太い原糸の生地は粗くてカジュアルな印象に、細い糸も生地がドレッシーな印象になります。

番手は数字が上がるほど細くなります。一般的に多く流通するワイシャツ生地に使われる糸の番手は、40番単糸から100番双糸です。双糸とは2本の原糸を撚り合わせて1本にした糸で、細番手ならではの糸の作り方を指します。

たとえば80番は40番の半分の細さですが、双糸にすることで倍の太さになり、単純に40番
糸と同じ太さになります。

しかしもとの原糸そのものが細いので、シャツのグレード感の違いは歴然です。ワイシャツ生地の「高い」「安い」を決める番手の違いは、出来上がるオーダーシャツに大きな影響を与えることになります。

ワイシャツ生地の「高い」「安い」が、オーダーシャツに与える影響

ワイシャツ生地の価格の「高い」「安い」、すなわち番手の違いは、仕立て上がるオーダーシャツのクオリティの良し悪しに直結します。

具体的には以下の点で影響を及ぼします。

・着心地

・質感

それぞれを見ていきましょう。

着心地への影響

着心地は糸が繊細なほどきめ細かいなめらかな質感になり、しなやかさも加わります。肌に近いシャツはスーツよりも着心地を実感しやすいので、細番手の繊細な生地のシャツの着心地は非常に良好です。

質感

細番手の生地はそれだけ表面の凹凸が少なくなり、しっとりとした質感を見せてくれます。また凹凸が少ないほど光を反射しやすく、光沢が際立つでしょう。

ワイシャツ生地の「高い」「安い」を決める番手と用途の関係

ワイシャツ生地の番手は200番を超えるものまであり、それぞれの番手によって適切な用途が想定できます。番手別に見ていきましょう。

＜50番単糸＞

ブランド品でも使用される、最も一般的なワイシャツ生地の番手です。

＜60番単糸＞

光沢があるコットンサテンなどでよく使われる、上質感があって肌触りが良い番手です。

＜80番双糸＞

撚り上げた太さは40番単糸と同じですが、構成する原糸は半分の細さとなり、着心地が良く高級感も出てくる番手です。

＜100番双糸＞

よく「100双」と呼ばれて高級ワイシャツ生地の代名詞になっている番手。エレガントなドレスシャツの入り口で、織組織のバリエーションも柄も最も多数作られる番手です。耐久性もあってシワにも強く、バランスの良い生地となります。

＜120番双糸＞

プレミアム感が漂う、付加価値の高いワイシャツ生地となります。100番双糸に比べて耐久性は少し落ちますが、なめらかさで光沢を放ち、見栄えは一段と良くなります。

＜140番双糸＞

プレミアムなシャツの印象になります。付加価値は大変高く、それだけに普段着には耐久性の面であまり向いていません。

＜160番双糸＞

購入できる範囲の最上級のワイシャツ生地になります。セレモニー用にドレスシャツとして使用されるクオリティです。

＜上記より上の番手＞

300番まで存在はしますが、繊細すぎて実用向けとしては難しい面があります。

一般的にオーダーでワイシャツを仕立てる場合には、アグレッシブに着るビジネスユースなら80〜100番双糸、大切な場面で着る用途のものには、120〜160番双糸の範囲で選ぶのがオススメです。

さいごに

ワイシャツ生地の「高い」「安い」を決める最も大切なポイントは、原糸の細さである「番手」に集約されます。番手が細くなるほど見栄えや肌触り、着心地がよくなりますが、耐久性は必ずしも比例しません。

そのため、オーダーシャツ向けに生地を選ぶ際には、用途に合ったチョイスをしましょう。私たち銀座英國屋は、メインのオーダースーツに合わせるシャツのオーダーも取り扱い、ワイシャツ生地も豊富に揃えております。ぜひお気軽にご覧ください。

 

監修者

小林英毅（銀座英國屋 代表取締役社長）

1981年生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業。 オーダースーツ銀座英國屋の３代目社長。 青山学院大学ファッションビジネス戦略論・一橋大学ＭＢＡ・明治大学ＭＢＡ・ネクストプレナー大学にてゲスト講師。 銀座英國屋は、創業80年。東京銀座・オークラ東京・大坂梅田・大阪あべのハルカス・京都に店舗展開。

ビジネスウェアを選ぶ際の「どなたから、信頼を得たいか？」という視点を軸に、オーダースーツについて、お役に立つ情報をお届けいたします。

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